为什么我不愿花几万块，买成衣西装？而是...

而好的衬应该由羊毛，亚麻，马鬃制作而成，总之需要的是那种天然的材质，目的就是为了在西服的面料和辅料四处跑的时候，它们可以有限度的游走同时帮助他们复位。

这些道理听起来复杂，总之一个好的西服是要有一个好的衬，还有个目的是可以在上面手工缝制驳头，只有这样子好的西服才可以放在那里，胸前如同盔甲一样立体有弧度。

②通过西服穿着走路时的表现，判断内衬工艺！

西装面料是否笔挺，除了版型以外，取决于内衬工艺。

粘合衬（FULL FUSED）是更低的级别，最适合流水线作业批量生产，这是国内绝大多数品牌西服的制作方式，只有一层布做内衬，而且是很垃圾的布料。

半手工衬（Half Canvas）有两种，好的半毛衬内衬一定要用到真正的马尾鬃毛衬，这种半毛衬比不用马尾衬的半毛衬又高出一个档次。

全手工衬也有两种：面料表面粘有纺布的和不粘有纺布的。国内能做好全毛衬的西服厂家非常少，全手工制作，一方面工艺达不到，另一方面做价非常昂贵的，既要版型笔挺，又要活动起来飘逸！！

☆1.如何检查衬的局部

你轻轻拉起西服的面料和辅料，可以感觉中间有一层可以拉伸的布料，如果可以感觉到那层布接近领口的部位上有与别处不同的厚度，似乎是走线的感觉，恭喜你，你上当了┑(￣Д ￣)┍

☆2.如何局部观察辅料细节

更好能把已经制作好的西服翻过来，高品质西服也会使用质地优良的西服里衬作为辅料；

相对而言较为活泼新潮一点的店家，爱使用颜色跳跃的内衬作为西服里布辅料；而较为传统的店家，爱使用颜色较为保守的内衬，这也和店家所接触客人的年龄层有关。

但是你要知道，面料和辅料只是基础，你千万比认为你买了ZEGNA杰尼亚，CERRUTI 1881切瑞蒂，Carlo Barbera等面料就可以做出来像 "杰尼亚""切瑞蒂"专卖店那样品质的西装！

面料是基础！制作工艺是水平！

Part2 | 量体

为什西服是量体剪裁的艺术，所以你要知道想要做出一套好的西服（媳妇），量体有多么重要！

是的 ，你去定做一件西服，花在量体上的时间比任何时间都要长，真正有经验有本事的的量体师，摸摸你的骨头肌肉，结合你的职业特征，就知道再过几年你能吃胖几斤，身材是否会走形。 做衣服的时候，要和裁剪打版的师傅如何沟通，知道你体型较瘦或者较胖，如何弥补缺陷，让做出来的衣服更饱满或者贴合身体曲线,,,

量体的度，直接决定了你的西服做的有多到位，是否合身，修改的次数多不多。

虽然不排斥新潮的时尚设计师有意做出直线驳头，但那并不适合绅士风格的你。经典传统的做法是驳头边会有优美的微弧线。

驳头的宽度决定这件西服的商务与休闲区别，驳头越宽越是商务。

☆2. "驳领下端翻折处烫死的往往不是好西装"

这个位置一般就在西装颗扣子上方的驳领翻折处

这块儿地方在做整烫的时候是不能烫死烫平的，要稍微有点开合度为好，这样整个驳领线条才会灵活好看，一件好西装是需要这么做的。

☆3. 腋下防汗片

夏天穿个薄西装稍微留点汗，腋下就"渗透"真的很尴尬有木有？尤其是亚麻面料的布雷泽Blazer（休闲西装的一种），本来想走清新风，结果....

正是为了防止出汗弄脏西服，定制西服都会在腋下再多缝上一块布，一是为了防止弄湿，其二可以增加西服的延展性，让你在运动后，西服更容易熨烫。

☆4. 花眼背后有固定袢带

够细心的设计师，你应该会发现在西装左侧驳领上有一个扣眼，而右侧并没有至于相配的纽扣。这个看似没什么用途的扣眼，其实是一处的装饰位置

它有很多雅号"花眼"、"插花纽"、"美人眼"、"俏皮眼"...

☆5.腰部线条"此处应呈内收线条"

好西装腰部两侧应该呈内收线条，后腰部线条呈内凹，目的是为了让男人也有迷人的线条背影。这个位置做的不好，整体看起来就是个长方形，说起来跟美版西服的款式有点相同

☆6. 袖子线条"必须符合手臂略微前曲的状态"

手臂略微前曲是传统惯例，初衷应该是按照绅士们日常姿态的中间态来设计的，兼顾美感。而不是按照军人的站姿，笔直下垂。

下左图是西装袖子曲线剪裁图，显示最终会做成轻微前曲状态。低端西装可能会错误的剪裁成手臂笔直下垂的状态。下右图是上身效果。所谓"好西装平放时不会平整"的说法就是来源于此，立体的东西本来很难平整啊。